Vestluses John Smedley tegevdirektori Ian Macleaniga

Ape fotograaf härrasmehele

Luksuskudumibränd John Smedley on olnud pikka aega Ape lemmik härrasmehele - kuulus oma peene puuvillase ja meriinovillase klambri poolest alates polosärkidest kuni kampsuniteni. Derbyshire'i tehas, kus toodetakse kõiki John Smedley rõivaid, asub Ape peakorterist vaid viie minuti kaugusel, seega on brändil meie südames eriti eriline koht.



ahv_3156

ahv_3271

Selle kuu alguses kutsuti meid tegema vabrikutuur, mille korraldas John Smedley tegevdirektor Ian Maclean. See oli mitte ainult suurepärane võimalus näha AW17 kollektsiooni, mille leiate allpool, vaid ka haridus detailide taseme kohta, mida John Smedley valmistab ainult parima kvaliteediga valmistoodangu valmistamiseks. Samuti pidime millalgi Ianiga tema kontoris maha istuma, et küsida brändi kohta küsimusi (vt allpool). Saime teada, et Ianil pole mitte ainult isiklik kiindumus ja pühendumus kaubamärgile, vaid ka kõikidel seal töötavatel inimestel - nad on uhked John Smedley üle ja nii peaksidki olema. Kõigile teist, kes pole kaubamärgiga tuttav, peate lähemalt uurima ja kui olete tuttav, siis teate, millest ma räägin.



ahv_3167

  • Intervjuu autor Chris Chasseaud
  • Tehasefotograafia autor Chris Beastall

DC:Mis teeb John Smedley nii heaks?

IM: Tehase ümbruses näete tähelepanu detailidele, mida inimesed rõivaste valmistamisel panevad. See on kultuuriline asi, mu kolleegid, kes töötavad rõivaste kallal, alates ketramisest kuni kudumise ja värvimiseni, on nad kõik väga huvitatud kvaliteedist. Rõiva kvaliteet alistab paljud muud otsused. Muidugi tähendab see, et see on kulukas. Inimesed ei lase asju lihtsalt läbi, kui nad ei tunne, et see on õige kvaliteet, ja see kõik lisab kulusid. Kuid lõpuks on see üks põhiprobleeme, mis eristab John Smedleyt kõigist teistest ja ma arvan, et saate ainult hinnata, et kui aastaid hiljem tagastab rahulolev klient rõiva, mis tal on olnud võib-olla paarkümmend aastat, ja neile see meeldiks kui te selle parandaksite, ja pole mingit lootust, et saate seda teha, sest me ei reklaami mingisugust remondiprotsessi, kuid muidugi saame. Olete näinud nähtamatut parandamist, kõige osavam käte protsess on asjade parandamine ja nii saame seda teha rõivale ja kliendile saata ning nad hindavad seda valdavalt ja kui me saame vaata, et rõivas, millest on nii palju aastaid hoolitsetud, toob tõesti sinu juurde koju selle, mida me selle tulemuse loomiseks protsessi alguses teeme, nii et ma arvan, et see on ettevõtte tõesti oluline aspekt, mis mind kaua õppida. Meil on inimesi, kes on siin pikka aega töötanud, ja siin töötavaid põlvkondi, kes tunnevad kultuuriliselt, et kvaliteet on nende jaoks number üks. Kui te lähete enne seda veidi tagasi, pole vahet, mida teete tehases tehases materjalidega, kui olete need kätte saanud, kuid kvaliteedi põhielement on see, milline on teie tooraine kvaliteet, mida ostate luua rõivas. Parima kvaliteediga tooraine hankimiseks näeme jälle palju vaeva ja ajalooliselt on neid olnud kahte tüüpi: peen meriinovill ja väga peen Seasaare puuvill. Kas olete teadlik sellest, mis on Sea Islandi puuvill?



ahv_3220

DC:Natuke, ma arvan, et John mainis kolme erinevat tüüpi, oleks hea teada rohkem nende kohta ja millistest kohtadest te seda hankite.

IM: Kui ütlete meresaare puuvill, mõtlevad inimesed sageli päikesepaistelisele palmipuudega saarele Kariibi merel, kuid see pole see meresaare puuvill. Tehniliselt meresaare puuvill on see, mida nad nimetavad turule puuvillaks. Nii et teate, et puuvilla turg on ülemaailmne, kasvatatakse puuvilla paljudes erinevates kohtades tohututes kogustes ja kui see tuleb taludest välja ja turule, hinnatakse seda nagu kõike muud. Teie põhjas on prügi puuvill, keskmisel turul on tohutul hulgal puuvilla ja osa puuvillast pääseb ülespoole ning seda mõõdetakse kiu pikkuse, selle õhuse, tugevuse, valguse, ja see ilmub just kõige tipus ja ajalooliselt selles turupõhises protsessis, kus inimesed lähevad sisse ja pakuvad puuvilla, mida nad soovivad valmistada, olgu see kootud särk, teksapaar või mis see ka pole, lähed sisse ja ostad puuvillast rõivaeseme.

Väga ülemine puuvill oli tuntud kui Sea Islandi puuvill. Selle nime see pandi. See oli nagu tolmuimeja nimetamine Hooveriks, sellest sai üldnimetus ja see pärineb algselt kakssada aastat tagasi USA puuviljaseemne kasvatamisest Gruusia ranniku lähedal Meresaarteks kutsutud kohas. Seal ta sündis, kuid rändas väga kiiresti mujale üle kogu maailma, nii et kaotate selle päritolu, see pole praegu oluline, kuid oluline on see, et see on parim puuvill, mida saate osta, ja see on see, mida John Smedley on enne plaatide algust ostnud, läheb John Smedley lihtsalt otse tippu.

Muidugi väheneb selle maht, kus see on kasvanud ja kelle poolt see on kasvanud, aja jooksul arenev ja muteeruv ning tänapäeval on meie allikas Ameerikas, nii et USA-s on väga spetsiifilisi põllumajandustootjaid, kes kasvatavad meile väga spetsiifilist puuvilla ja me ostame , kui mitte kogu nende võimsus, siis üsna suur osa nende võimsusest. Nendega peab teil olema otsene suhe, sest nad peavad ette planeerima, muidu kasvatavad nad midagi muud, näiteks tubakat või muud. Merino poolel on see natuke erinev. Merino peenekasvatus on tööstusharuna tegelikult palju suurem. See asub peamiselt Austraalias, Uus-Meremaal ja Lõuna-Aafrikas. Nii juhtub, et oleme Uus-Meremaa põllumajandustootjatega loonud suhte, nagu ma ütleksin, 25 aasta jooksul, ja jällegi konkreetsete põllumajandustootjatega, me ei räägi lihtsalt merinoost turule minnes, vaid ostame selle konkreetsed farmid Uus-Meremaal ja jällegi on kõik see, et põllumajandustootjad saavad igal aastal valida kas kasvatada hirvi, kasvatada veiseliha või kasvatada marino lambaid, ja nagu iga kauba puhul, võivad ka hinnad tõusta ja langeda, nii et proovime neile stabiilsust anda hind, et saaksime investeerida, kasvada taas põhitoodete pikkuse, kortsu, mikroni ja valgeni, mida vajame oma väga peenete rõivaste jaoks. Nii et seal on palju lugu, kuid kui te ei alusta seal, siis kõik muu ei tule lõpuks välja.

ahv_3203

DC:John mainis, et seda ravitakse Itaalias, kas see on õige?

IM: See on õige jah, nii et meil on alati olnud võimalusi siin puuvilla värvida, kuid villa värvimine on erinev protsess, see on palju keskpärasem ja kasutab palju keerukamaid keemilisi protsesse ja meil pole kunagi olnud võimalust seda teha et siin, nii et seda on alati tehtud kusagil mujal ja juhtub lihtsalt nii, et viimase 15–20 aasta jooksul on seda tehtud Itaalias, sest itaallased säilitavad mõned neist põhioskustest, mida te mujalt ei leia. Nagu puuvillane ketramine, nagu värvimine, nagu nööpide valmistamine, ei tee me seda enam.

ahv_3182

Nii et teil on protsessi algusosa, tooraine, see on väga oluline, teil on tehases toimuv, see on ka väga oluline, ja ma arvan, et teil on muid välisseadmeid nagu värvide teema, mis eristab John Smedleyt, me ei tooda hooajal ainult 6 värvi, näiteks kolm põhivärvi ja paar moevärvi, me läheme individuaalsel teel ja valime oma ilusad värvid, mis meile meeldivad, millest mõned on seotud hooajal toimuvale ja teistele, mida tunneme tugevalt omaette.

ahv_3216

DC:Nii et te ei järgisoovitused?

IM: Me teeme natuke, kuid kui teete sellist uurimist ja olen sellega juba pikka aega seotud olnud, leiate, et kuigi saate mõningaid juhiseid, on potentsiaalne spekter siiski väga lai . Igal hooajal on tõenäoliselt peaaegu täielik õnne, kas valite hooaja täpse värvi, kuid see võimaldab meil lihtsalt oma luua. Tegelikult olen aastate jooksul avastanud, et paljud teised ettevõtted, eriti Itaalia ettevõtted, jälgivad meid. Oleme selles osas üsna liidrid. Teised ettevõtted vaatavad meie värve, et saada oma. Valmistamisviisi tõttu on protsess väga pikk, nii et valime oma värvid hooajaks, mõnikord enne teiste kaubamärkide valimist, saavad kaubamärgid, kes suudavad turul kiiremini reageerida, mõnikord näha meie värvivalikuid ja seejärel neid oma enda rõivad, nii et mõnes mõttes oleme värviliider. Siis ma arvan, et ainus viimane asi on see, kuidas hoolitsete oma klientide eest, kui olete toote jõudnud lähedale oma asukohale, ja laias laastus on teil kolm peamist kanalit, teil on traditsioonilised hulgimüügikanalid, nii et panin oma rõivad Harvey Nicholsi või Selfridges'i või sõltumatu jaemüüja kätte. Mul on oma veebiäri, mis on meie jaoks täna suur äri, ja mul on Londonis paar oma jaemüügikauplust ning tänu pikaajalistele suhetele Jaapani turustajaga on neil Jaapanis viis John Smedley jaekauplust , nii et tõesti vaatan seitsme jaekaupluse portfelli, kus saan palju otsesemalt mõjutada kaupluse töötajate ja tarbija suhteid.

ahv_3210

Ma arvan, et üks asi, millest meile kasu on, on pikaajaline olemine, turul püsimine, toote kõrge kvaliteet ja järjepidevus. Te hakkate võitma tarneahelas fänne, nii et kaubamajade ostjad või jaemüügiostjad võivad liikuda töökohtade kaupa erinevatesse kohtadesse, kuid nad ostavad John Smedley kõikjal, kuhu nad lähevad, jaemüügipoodide töötajad liiguvad üsna järjekindlalt ringi, kuid jälle kui olete Me oleme neid fännidena saanud, neist saavad teie turul advokaadid, nii et me panustame üsna palju nende mõlema poe koolitamisse ja kutsume jaemüüjaid siia siia tuppa tulema ning Jessica ja teistega kvaliteedist rääkima, tehasetuur ja kõik muu selline kraam. Nii et jällegi, kui suudate selle kõik üles ehitada, usaldate tarbijat palju, sest kui kutt või tüdruk põrandal armastab toodet, armastab kvaliteeti, võib-olla on isegi tehases käinud, siis nad on teie kõige tugevam advokaat ja see kõik aitab.

ahv_3240

DC:Kas ütleksite siis, et kuna puudutasite seda mõni sekund tagasi, kas Jaapan on teie suurim turg?

See on suurim eksporditurg, me teame oma arhiivitööst, ma ei tea, kas keegi on teiega arhiivist rääkinud?

DC:Jah, käisime ja vaatasime.

IM: Oh suurepärane, muidugi on Johni üks peamisi vabatahtlikke seal, nii et see projekt on nüüd arhiiviga tegelenud seitse aastat ja see on täna väga hästi korraldatud. Alguses ei teadnud me, mis meil on, kuid täna teame. Ja muidugi teevad nad praegu lugusid või toovad ettevõtte ajaloost välja lugusid ning üks asi, mida me konkreetselt vaatasime, oli Jaapan, kui kaua oleme Jaapanis äri teinud ja Ma ei teadnud seda, kuid ilmselt on ajaloolise teabe heaks allikaks laevandusregistrid. Nii et laevakirjed selle kohta, kes mis laeval oli, kuhu läks, olid kuhugi salvestatud, ma ei mäleta täpselt, kuhu, minge tagasi aastapunkti juurde.

ahv_3265

Nii avastasime, et härra Smedley läks laevaga Jaapanisse 1913. aastal, üle saja aasta tagasi. Sellest ajast saad Jaapanist rõivaste tellimusi ja nende arhiivis on mitu Jaapani turule omast rõivast, mis pärinevad minu arvates aastatest 1914–1916. Nii et me teame, et oleme Jaapanis tegutsenud sada aastat ja praeguse turustajaga 40 aastat, 39 aastat. Ja nad on üle 40 aasta arendanud oma äri, mitte ainult selleks, et olla agent, enamasti on meie suhted erinevatel turgudel esindajatega, nii et agent läheb meie lemmikjaemüüjate juurde, kogub tellimusi, annab need meile ja meie jaemüüjatele. Sellest ettevõttest on saanud omaette agent, turustaja ja jaemüüja. Nii et nad võtavad klientidelt tellimusi, kuid jagavad ka ja on üles ehitanud selle väikese jaemüügipoodide portfelli, millel on John Smedley nimi, nii et Ginzas, mis on tõenäoliselt Jaapani jaemüügikoht number üks, on John Smedley pood. see pole meie pood, vaid nende pood, kuid oleme lubanud neil oma nime kaubamärgile panna. See on meie jaoks tugevuselt teine ​​turg väljaspool Ühendkuningriiki.

DC:Olen märganud, et olete viimastel hooaegadel teinud üsna palju koostööd Briti disaineritega. Kuidas need tekivad ja kas teil on tulevikus mõni koostöö valmis?

IM: Jah, ilmselt on Jessica parem, et vastata sellele minu jaoks, kuid võin teile rääkida ajaloost, see on üsna huvitav. Jällegi näete arhiivist vaadates, et oleme teinud koostööd Vivienne Westwoodi, Paul Smithi, kõigi suurte klassikaliste luksusbrändide nagu Hermes ja Chanel ning Yves Saint-Laurent ja kõigi nende inimestega kaubamärkide ja disaineritega. jälle Briti disainerid. Jaapani disainerid, Junya Watanabe on üks meie praegustest koostööpartneritest, on tegelikult juba aastaid olnud. Huvitav on see, et nad tulevad ja lähevad. Varem pole me olnud nii proaktiivsed ja läinud neid ideid hankima, vaid on justkui juhtunud, vaid on meile tegelikult mõnes mõttes kasulikud.

ahv_3258

Üks on loominguliselt meie disaineritele, kellel on loomulikult majas ja kes töötavad kogu aeg meie heaks, et hankida uusi ideid disainiallikatest, seega on see vaid üks sellistest loovuse allikatest, mida disainerid saavad. Ja siis on koostöö teine ​​huvitav aspekt tehniline aspekt. Nii et ma mäletan väga selgelt, kuigi see oli üsna ammu, Vivienne Westwoodi koostöö ja see, mida ta meile pakkus, oli väga loovalt, kuid umbkaudu joonistatud visandite sari. Seega peame selle muutma rõivasteks.

DC:Nagu loov tõlk?

IM: See on õige. Nii et siin on osaliselt loominguline tõlgendus, kuid siis on tehniline, kuidas saate sõna otseses mõttes üles ehitada seda asja, mida disainer on kavandanud, ja mis pakub meile sisemiselt palju meelelahutust, alates disainist kuni tehnilise kujundamiseni ja lõpetades tootmisega. See, kuidas me seda vaatame, hoiab meid kuidagi varvastel. Olles siin üsna eraldatud isegi mitte Londonis, miili kaugusel Londonist, võite olla natuke saareline. Kuid selleks, et tuua inimesi väljastpoolt väljakutsetele, mida teete, tooge uued ideed, mis näitavad teile, et kaelarihma valmistamise viis võib olla veidi erinev sellest, mida olete teinud, on tõesti positiivne asi. Need kaks aspekti on meile alati kasuks tulnud. Koostöö viimases etapis oleme võtnud palju teadlikuma lähenemisviisi ja öelnud, et siin on meil meeste- ja naiste rõivad ning need kaks toodet arenevad tarbija jaoks väga erineval viisil. Meeste rõivaid, nagu ma ütleksin, on lihtsam välja töötada, seda on olnud lihtsam välja töötada, sest kui lihtsalt krae suurust näpistate, lahendab see probleemi teatud määral.

ahv_3251

Naisterõivaste puhul on kõik seotud kuju ja materjaliga ning see on palju keerulisem. Olime sattunud triibuliste kaksikkomplektide tootmise korduvasse tsüklisse. Me nägime välja väga vanad, vaatasime end väga moest välja ja me ei liikunud edasi ega pöördunud jaeklientide ja jaeostjate poole. Me arvasime, et peame andma sellele tõuke või löögi või tõuke üsna kiireks muutumiseks, ja mõtlesime, et teeme koostööd uute ja tulevaste Suurbritannia naiste rõivaste disaineritega ning toome nende ideed ja vaatame, kuidas see muudab seda, mida me enda heaks teeme . See on olnud meie jaoks väga kosutav ja meie samm on see, et kui olete noor ja väike väikeettevõttega väikeettevõtja, on väga kulukas minna välismaale midagi disainitud, arendatud ja tehtud. Võimalik, et seda on siin palju lihtsam teha, sest olete teel, sõidate Londonist või kuhu iganes, ja meie kasutame seda väljakut, aga ka teie olete briti disainer, proovime teha Suurbritannias lugu, nende disainerite pardale toomiseks ja leidsime, et nende idee või nende kahe idee müümine on neile väga lihtne ja me oleme seda teinud juba kaks või kolm hooaega.

ahv_3250

DC:Kas olete näinud, et see mõjutab suunda, mida lähete, sest oleme näinud, et olete keskendunud rohkem moele ja kavandate oma tootekategooriaid.

IM: Jah, absoluutselt. Paljud neist kujunditest ja stiilidest on tulnud sellest tööst ning need on viinud meid vestluspositsiooni ja paljude jaemüüjate sekka, kes pole meid kunagi varem vaadanud. Noh, ma ütleksin, et nad vaatasid meid ilmselt 30 aastat tagasi, kuid siis tüdinesid nad meist ja nüüd vaatavad meid uuesti sellise töö tõttu. Ma arvan, et näen selle projektiga, et saate seda iga kord jätkata, nii et ma arvan, et meil pole see kindlasti veel igav ja jätkame mõnda aega.

ahv_3191

DC:Puudutasite seda lühidalt, aga kuidas saab Smedley oma vaadata, näiteks kui seal on mõni hüüd?

IM: See pole kindlasti minu jaoks küsimus, ma peaksin laskma oma tehnilise juhi Tim Clarke teile sellest rääkida, sest ta on selles väga hea.

ahv_3240

DC:Kuid kas see on midagi, mida keegi saab teile lihtsalt kirjutada ja sinna rõivaid saata, või saab ta midagi kodus teha?

IM: Ma arvan, et me avaldame selle kohta veebis asju, ma arvan, et Internetis on jaotis „Kuidas oma rõivaid hooldada” ja ma olen üsna kindel, et me panime selle ka oma hulgimüüki ja koolitusteavet jaemüügi hulgimüüjad edastavad neid teadmisi tarbijatele, nii et need on kättesaadavad.

ahv_3241

DC:Kas soovite jagada tehase kohta veel mõnda asja, mis võiks meie jaoks üsna huvitav olla?

IM: Jah, ma arvan, et kudumine on väga huvitav, sest üks asi, mida peaksite teadma, on see, et Inglismaal või isegi Inglismaal, Iirimaal, Šotimaal ja Walesis oleme ainus järelejäänud peenmõõduline kuduja, kellel on üldse ükskõik milline maht . Tõenäoliselt on üks või kaks riideid, mis võivad toota sadu, kuid 350 000 või 400 000 rõiva tootmiseks aastas pole absoluutselt kedagi. Kõik kudujad, kellega kokku puutute, on kiirmoeettevõtete, näiteks Next, ASOS ja teiste inimeste jaoks palju raskema mõõduga kudujad ja nad teevad seda tänapäevastes masinates, tõenäoliselt ka tervetes rõivasmasinates. Kuid peene kudumi osas, olgu see puuvill või meriino või isegi Kashmir, pole kedagi. Nii et see on päris õudne.

ahv_3217

DC:Nii et teil on surve?

IM: Paljudest aspektidest, kui oli suur tööstus, ütleme 30 aastat tagasi, on vähe statistikat, sest ma ei tegele ainult John Smedleyga, vaid olen tööstusega laiemalt seotud ka organisatsiooni nimega UKFT, või UK Fashion Textiles, mis on kaubandusorganisatsioon, nii et olen nende direktor ja olen olnud paar aastat. Nii et see on olnud minu jaoks suurepärane, sest olen saanud näha palju laiemat tööstusharu ja mõista, mis seal on ja mis enam pole. Üks statistika, mida meenutasin ettekandest, kus käisin, oli 1982. aastal. Suurbritannias töötas rõivaste valmistamisel umbes miljon inimest. See on särgid, püksid, ülikonnad, lipsud ja kudumid, kõik ühte pakitud. Üks miljon. Täna on neid sada tuhat. Nii et 90% sellest on läinud ja nagu ma ütlesin, on peenmõõdulistes kudumites see kõik kadunud, peale meie. Nii et kui teil on miljon inimest hõlmav tööstus, pole teil mitte ainult sellist üksust, mis valmistab rõivaid, vaid teil on masinatootjaid, teil on insenere, teil on värvijaid, teil on ketrajaid. Täna hommikul oli BBC üleval Manchesteris Manchesteri uues puuvillaketramiskombinaadis, see oli BBC hommikusöögil. Nii et minge, seal on esimene keerutaja, mis on seadistatud 30 aasta jooksul, nii et 30 aastat tagasi oleks selles riigis olnud teisi puuvillaseid ketrusvahendeid, praegu on neid ainult üks. Mida kaotate tööstuse kaotamisel, kas kaotate ökosüsteemi, see on nagu vihmametsa raiumine. Sa kaotad kõik. Kuidas siis selle üle elada?

ahv_3236

Mida see teeb, see survestab meid omama kõiki neid oskusi peaaegu sisemiselt. Nii et tehase tagaosas ei tea, kas John seda mainis, meil on kutt, kes töötas varem Leicesteri või Loughborough'is kudumismasinate tootmise tööstuses. Kui see kadus, tahtis ta jätkata, kuid tal polnud kuhugi minna. Andsime talle oma tehase taga töökoja ja tema tänane töö pole niivõrd masinate valmistamine, sest Suurbritannias ei tee keegi masinaid, vaid kuna seal on masinaid, siis ta parandab neid ja vahetab osad välja ning ehitab uusi osi. , kuid kuna kudumistööstus on Suurbritanniast palju rännatud teistesse riikidesse, reisib ta palju. Ta teenindab masinaid Bangladeshis, Indias, Ida-Euroopas ja kõikvõimalikes teistes riikides. Aga kui teda ei oleks siin, ei saaks me tõenäoliselt tegutseda ettevõttena. Need vanad inglise keeles valmistatud masinad vajavad palju hoolt ja tähelepanu, see on nagu päris vana auto, nende pidamiseks peate neid kogu aeg näpistama. Ja selle tegemise kohustus on see, et te ei saa lihtsalt Leicesterist inseneri kutsuda ja nad päeval üle tuua, see peab sõna otseses mõttes siin olema. Ja kogu see värk on ühtemoodi, olenemata sellest, kas see on inimeste koolitamine, ükskõik millises oskuses, seda tehakse nüüd siin, mitte Belperis või Leicesteris, Nottinghamis või kusagil mujal, peate seda lihtsalt siin tegema. Ja see kõik on mängu tõesti muutnud ja see avaldab meile suurt survet. Niisiis on teatud määral iseseisev.

ahv_3161

Seda, mida näete siin allpool, toetaks päevapealt, on toetanud lai teiste inimeste võrgustik, kuid tänapäeval on see paljudes aspektides isemajandav, mis on üsna huvitav, muid selliseid tööstusharusid pole palju. Nii et see on siin üks võtmetähtsusega asju, samuti kvaliteet ja inimesed, mis kõige huvitavam. Ma arvan, et üks küsimustest, mida mulle üsna tihti esitatakse, on: 'Brexit, oh jumal, mis juhtuma hakkab?' Muidugi, me ei tea. Meil pole sellest absoluutselt aimugi. Ma arvan, et isegi poliitikud ei tea. Mida rohkem ma poliitikutega räägin, seda enam saan aru, et nad ei tea midagi. Ma arvan, et kui üks Brexiti tulemustest on kaubandustõkked, arvan, et suudame sellest üle saada nii äri kui ka tööstusharuna. Paljud erinevad tööstusharud kogevad muidugi sama asja. Kui meie ja Euroopa vahel on kaubandustõkked, ületame need. Minu juhenduseks on see, et ma võin oma juhatuse protokollidest vaadata, et meie ettevõte ulatub tagasi 1920. aastatesse, isegi enne seda, kui me asutati ettevõttena 1896. aastal, siis on teil pärast seda kogu Boeri kaudu juhatuse koosolekud ja koosolekute protokollid sõda, üleminek kuninganna Victoria juurest, esimene maailmasõda, teine ​​maailmasõda, nende vahel suur depressioon. Ma näen kõike, mis nende perioodide jooksul toimub, ja loomulikult muutis äri maailmasõdade ajal siin nähtud kraami eratootjast vägedele aluspesu valmistamiseks. Ja sõja lõpus pöördute äkki uuesti tagasi. Ja ma arvan, kuidas mu eelkäijad sellega hakkama said? Ma mõtlen, et mul on mõned väljakutsed, kuid see on erakordne. Selle ellujäämiseks muidugi paljud ettevõtted seda ei teinud.

ahv_3163

Nii et vaatate tagasi ajalukku ja arvate, et nad on üle elanud väga erinevad tingimused, nii et kui peame üle elama sellise väljakutse nagu kaubandustõkked, siis elame need üle. Ma arvan, et palju suurem probleem on seotud inimestega ja inimeste liikumisega. Siin ei ole meil Ida-Euroopa töötajaid ega Euroopast pärit töötajaid, kes üldiselt meie juurde tööle tuleksid, kuid ma tean laiemalt tööstuses, olgu see siis millegi valmistamine või paljud Londonis valmistatud asjad, tuginevad suuresti inimestele, kes tulevad Euroopa Suurbritannias töötama. Ja ma arvan, et see võib Brexiti tagajärjel olla palju suurem probleem kui mis tahes kaubandustõkked, millega me võib-olla kokku puutume. Kuid me lihtsalt jätkame, kuni teame, mis juhtuma hakkab. Plaanida ei saa palju. Te ei saa planeerida, kui te ei tea, mis juhtuma hakkab, seega jätkame endisena ja loodame, et lõpuks võetakse mõned mõistlikud otsused meie nimel.

ahv_3270 ahv_3281

DC:Ma arvan, et Smedley on piisavalt tugev, saate hakkama kõigest hoolimata.

IM: Jah, ma mõtlen, et inimesed muutuvad väga higiseks meie ja Euroopa vaheliste tõkete küsimuses, mis lähevad ülespoole, kus praegu pole kaubandustõkkeid, kuid me ütleme, et ootele minut, me saadame asju Koreasse, Taiwanisse, Hongkongi, see on pole võimatu. DHL, FedEx, UPS lahendavad need probleemid üldiselt, see pole nii keeruline. Ma arvan, et on ka teisi tegureid, mis on problemaatilisemad, inimeste ümber rohkem kui miski muu, ma arvan.

John Smedley AW17 kollektsioon

AW17 jaoks andis John Smedley välja oma klassikalise kollektsiooni - need ajatuid teoseid, mis ei lähe kunagi moest välja ja kannavad sel hooajal nime “The Icons”. Inspireeritud John Smedley Hollywoodi ajaloost koos varasemate kaubamärgi kandjatega, sealhulgas The Beatles, James Bond ja veel terve hulk muid reklaame.

Ikoonid

Kudumise koostis

AW17 John Smedley moekampaania puhul on tähelepanu keskmes tooraine ja puristlik lähenemine. Meriinovill, looduslik alpaka, siid, looduslik puukoor ja briti must lamba vill on kõik kesksel kohal. Näeme, et need kangad on ühendatud silmkoeliste abstraktsete mustrite, soonikkoes ja rammusate tekstuuridega ning orgaaniliste toonidega 'Flare Orange', 'Lumsdale' ja 'Kielder Green' - neist viimane oli meie lemmikvärv tehasetuuril, mida me nimetatud „roheliseks“.

Kangelaspalad hõlmavad Kilbrecki ja Mossi, uut vedelat ja raskekujulist vormi loodusliku alpaka ja loodusliku puukujuga tekstuuriga meesterõivaste jaoks. Kollektsiooni viimistlus on musta lamba allkiri, mille eesmärk on tähistada loodusliku musta kiudu toorest ilu - kujunditega, mis on mõeldud kandjale kulukaks ümbrikuks - märkus põllumeeste vanade rõivaste jaoks.

Lisateabe saamiseks ja meie meelest maailma parimate kudumite külastuse ostmiseks johnsmedley.com nüüd.